# Momento 2. El arte de cortar y coser

El traje no solo es una prenda visible, sino el resultado de un proceso técnico, intelectual y artesanal que ha evolucionado a lo largo de los siglos. Si en el primer momento nos centramos en observar cómo se vestía la gente en el pasado, este segundo bloque nos invita a ir un paso más allá: descubrir cómo se hacían esas prendas. El viaje nos lleva a los orígenes del saber técnico en torno a la indumentaria, y especialmente al análisis de los primeros tratados de sastrería y patronaje.

Estos tratados, que comenzaron a aparecer entre los siglos XVI y XVIII, no solo documentan técnicas de confección, sino que también reflejan una forma de entender el cuerpo, la proporción, la geometría y la función del vestir. A través de ellos se puede reconstruir cómo se formalizó un saber que hasta entonces había sido transmitido por vía oral, de manera práctica, en el contexto de los oficios.

El arte de hacer ropa se presenta aquí como un saber complejo y codificado: una ciencia aplicada al cuerpo humano, una técnica basada en medidas exactas y en el dominio de la tela, la forma y el corte. Los tratados de sastrería son, por tanto, mucho más que manuales: son testimonio del esfuerzo por racionalizar un conocimiento práctico y convertirlo en algo enseñable y replicable.

Oficios textiles y saberes técnicos tradicionales

Antes de que existieran manuales y tratados impresos, el conocimiento sobre la confección de prendas se transmitía dentro de los oficios textiles, especialmente en el entorno del taller, donde se mezclaban el trabajo productivo, la enseñanza práctica y las relaciones jerárquicas del sistema gremial. La sastrería no era solo una técnica: era un oficio con gran prestigio, regulado por normas, exámenes de maestría y periodos de aprendizaje.

A lo largo del siglo XIX y XX, este oficio, históricamente regulado por gremios, fue encontrando nuevas formas de organización profesional, como sociedades cooperativas, academias de corte o asambleas obreras, que seguían estructurando la formación, la defensa del oficio y la transmisión de saberes.

Documentos como los Estatutos de la Sociedad Anónima Cooperativa de Sastres La Unión (1918), el Reglamento para la academia de corte de la Sociedad La Confianza (1910), o convocatorias como la Asamblea del ramo (años 30) muestran cómo el saber técnico y la cultura del oficio también se articularon en formas colectivas, vinculadas al asociacionismo laboral y educativo.

El taller era el centro de esta transmisión. Los aprendices pasaban años observando y repitiendo gestos: tomar medidas, cortar, coser, ajustar. Este aprendizaje se complementaba con cuadernos personales, bocetos y, más tarde, tratados impresos que intentaban sistematizar lo aprendido. Aunque muchos de estos textos fueron escritos por hombres y dirigidos a un público masculino, la presencia femenina en los oficios textiles fue determinante, aunque en gran parte invisibilizada por las estructuras gremiales.

| Vistas de los talleres de sastreria de la Inspección General de Seguridad 1938

Análisis de tratados y manuales de sastrería (siglos XVI–XVIII)

Durante siglos, el saber artesanal se transmitió dentro de los gremios, de maestros a aprendices, mediante la práctica directa y la repetición. Sin embargo, a partir del Renacimiento, comenzó a consolidarse un nuevo fenómeno: la recopilación escrita y sistemática de conocimientos técnicos. Este proceso también alcanzó a la sastrería, uno de los oficios más antiguos y regulados.

Los tratados de sastrería surgieron en este contexto como instrumentos para fijar el conocimiento y estandarizar procedimientos. Su función era múltiple: formar nuevos profesionales, preservar técnicas, demostrar competencia y, en ocasiones, elevar el oficio a la categoría de arte. Lejos de ser simples recetas, estos textos son documentos ricos y complejos que combinan instrucciones verbales, ilustraciones de patrones, tablas de medidas y reflexiones sobre la práctica.

Uno de los textos más influyentes fue el “Libro de geometría, práctica y traça” (1580) de Juan de Alcega, considerado el primer tratado de sastrería impreso en España. Alcega, sastre de profesión, dedicó esta obra a exponer los métodos de corte de prendas masculinas, femeninas y eclesiásticas, utilizando diagramas de trazado y explicaciones escritas con notable precisión. Su libro refleja la voluntad de legitimar el saber del oficio mediante el lenguaje de la geometría y las matemáticas, tradicionalmente asociadas a las ciencias elevadas.

Otros tratados posteriores, como el de Francisco de la Rocha Burguillos , “Geometria y traça perteneciente al oficio de sastres: donde se contiene el modo y orden de cortar todo género de vestidos españoles y algunos franceses y turcos…”( 1618), o el de Martín de Andúxar, titulado “Geometría y trazas pertenecientes al oficio de sastres” (1640), ampliaron y perfeccionaron este enfoque. Andúxar profundiza en la relación entre el cuerpo y el trazado geométrico, proponiendo un sistema riguroso de medidas y proporciones que traduce la anatomía en patrones visuales reproducibles. Su obra es un ejemplo claro del esfuerzo por formalizar un saber empírico dentro de una lógica racional, haciendo del oficio del sastre un campo de conocimiento técnico con pretensiones científicas.

Cada autor aportaba variantes, correcciones o mejoras según su experiencia y contexto. Estos libros muestran la evolución del pensamiento técnico sobre la indumentaria, así como las tensiones entre tradición oral y cultura escrita, entre la práctica empírica y la sistematización teórica.

Primeros manuales de sastrería

Libro de geometría, práctica y traça… 1580 Juan de Alcega (Portada del libro) | Geometría y traça perteneciente al oficio de sastres… 1618 | Geometría y trazas pertenecientes al oficio de sastres 1640

Modistas: saberes y técnicas especializadas

La figura de la modista emergió con fuerza entre los siglos XVIII y XX, en un contexto en el que la moda femenina adquiría una creciente importancia social y económica. A diferencia del sastre, cuya actividad estaba regulada por gremios tradicionales, las modistas operaban en espacios más flexibles y, en muchos casos, fuera del marco institucional. Esta situación, lejos de reducir su relevancia, dio lugar a formas singulares de profesionalización, enseñanza y producción de conocimiento técnico.

Las modistas no solo confeccionaban prendas: eran diseñadoras, maestras, empresarias y transmisoras de un saber profundamente enraizado en la experiencia femenina. Trabajaban en talleres propios o en los hogares, adaptando los diseños a los cuerpos, gustos y expectativas de sus clientas. Su oficio requería dominio del corte, la costura, el adorno y la interpretación de la moda, combinando sensibilidad estética con precisión técnica.

El acceso de las mujeres a la escritura técnica también fue clave. A finales del siglo XIX y principios del XX, muchas autoras publicaron manuales orientados específicamente a la enseñanza del corte y la confección para mujeres. Esta bibliografía, producida por mujeres y dirigida principalmente a otras mujeres, evidencia una voluntad de pedagogía técnica y de emancipación laboral. Son textos que enseñan a cortar y coser, pero también a tener un oficio, a organizar un taller, a vestir a otras mujeres. La escritura técnica se convierte así en una forma de agencia femenina. Esto son algunos ejemplos:

Manuales por y para mujeres

Corte de prendas: facilitado para la enseñanza de la mujer: sistema-modista 1851-1900 | Método de corte y confección de prendas de vestir para señora y lencería para caballero 1877 | Manual de la moda elegante: Tratado de costura, bordados, flores artificiales 1878 | Manual de corte / por Asuncion Alonso Ponce 1833

La mujer laboriosa: Novísimo Manual de labores 1884 | Corte de patrones de chaquetas sin costuras 1889 | Método para aprender a cortar y confeccionar toda clase de prendas de vestir 1890 | Nuevo método de corte y confección: conteniendo explicaciones y dibujos 1896

El corte parisién: Sistema especial Martí 1898 | Tratado completo de corte y confección: por el sistema decimal 1905 | Gran método de corte francés con bases fijas y sencillas 1905 | Corte y confección al alcance de todos 1912

En este universo de saberes técnicos, cada prenda era el resultado de múltiples decisiones: elección del material o del tejido, disposición del patrón, técnica de unión, bordado o acabado. Este conocimiento, muchas veces transmitido de forma oral y aprendido desde la infancia, constituye un verdadero patrimonio inmaterial que refleja la estrecha relación entre las técnicas de confección, los objetos del vestir y el cuerpo humano.

Técnicas de patronaje y sistemas de medida

En el corazón de estos tratados se encuentra el arte del patronaje: el conjunto de técnicas necesarias para transformar las medidas del cuerpo humano en piezas planas de tela que, una vez unidas, darán lugar a una prenda tridimensional. El patronaje es, en esencia, un ejercicio de abstracción y de geometría aplicada, que requiere una comprensión clara de volúmenes, proporciones y adaptaciones según el tipo de prenda, el género del usuario, el material disponible y el uso previsto.

A diferencia de los patrones modernos, que suelen ser modulares y estar impresos a escala, los diagramas antiguos eran esquemáticos y sin escala definida. Se trataba más bien de modelos conceptuales que el sastre debía interpretar y ajustar según cada caso. La capacidad para “leer” correctamente esos trazos y traducirlos a la realidad del cuerpo humano era una destreza esencial del oficio.

Las unidades de medida empleadas también eran propias de la época. En la península ibérica se utilizaban principalmente la vara castellana, la tercia y el dedo, entre otras. Estas medidas no estaban completamente estandarizadas y variaban ligeramente de una región a otra, lo que añade una capa adicional de complejidad al estudio de los tratados. El dominio del sistema métrico decimal no se consolidó hasta el siglo XIX, por lo que los sastres debían ser hábiles en cálculos proporcionales y conversiones empíricas.

El corte y el aprovechamiento de la fibra o material eran también aspectos esenciales. En tiempos en que la tela era un recurso costoso, el arte de distribuir correctamente las piezas sobre el material sin desperdicio era considerado una muestra de maestría. El diseño del patrón debía ajustarse tanto al cuerpo como a la lógica económica del material.

Manualística moderna y expansión del saber técnico (siglos XIX–XX)

Durante los siglos XIX y XX, la enseñanza del corte y la confección vivió una auténtica revolución. A medida que los oficios textiles se desvinculaban del sistema gremial tradicional y se profesionalizaban en nuevas estructuras —academias, asociaciones obreras, escuelas técnicas o enseñanza autodidacta—, la demanda de recursos pedagógicos accesibles y eficaces propició la aparición de una vasta producción editorial especializada.

Esta "manualística moderna" estaba compuesta por tratados, métodos y compendios dirigidos tanto a sastres profesionales como a modistas, aprendices, estudiantes de escuelas técnicas o incluso personas que deseaban aprender desde sus hogares. Los manuales ya no eran solo textos técnicos: eran también vehículos de movilidad social, herramientas para adquirir autonomía profesional y documentos que reflejaban los cambios culturales, tecnológicos y económicos del vestir.

El auge de los sistemas con nombre propio —como el “Sistema Decimal”, el “Sistema Martí” o el “Sistema Francés”— reflejaba la voluntad de crear métodos racionales, reproducibles y eficaces, con base científica (ver ejemplos de recursos en el apartado de Modistas: saberes y técnicas especializadas). Las obras incorporaban ilustraciones detalladas, tablas de medidas estandarizadas, instrucciones paso a paso y explicaciones sobre el trazado de patrones. A menudo combinaban teoría y práctica, incluyendo nociones de geometría, historia del traje, clasificación de telas, e incluso aspectos empresariales del oficio.

Además de los manuales compartidos en el apartado de las modistas, a continuación puedes consultar algunos ejemplos más escritos en esta época:

Manuales por y para mujeres

Corte de prendas: facilitado para la enseñanza de la mujer: sistema-modista 1851-1900 | Método de corte y confección de prendas de vestir para señora y lencería para caballero 1877 | Manual de la moda elegante: Tratado de costura, bordados, flores artificiales 1878 | Manual de corte / por Asuncion Alonso Ponce 1833

La mujer laboriosa: Novísimo Manual de labores 1884 | Corte de patrones de chaquetas sin costuras 1889 | Método para aprender a cortar y confeccionar toda clase de prendas de vestir 1890 | Nuevo método de corte y confección: conteniendo explicaciones y dibujos 1896

Frente a los tratados renacentistas, centrados en fórmulas geométricas sin escala, estos textos incorporaban ya una lógica industrial y pedagógica: facilitaban el aprendizaje sistemático, ofrecían soluciones para distintos tipos de prendas y respondían a un público más amplio y diverso. Muchos de ellos acompañaban o complementaban los planes de estudio de academias de corte que proliferaban en ciudades y capitales provinciales.

En conjunto, la manualística moderna consolidó el saber técnico como una disciplina codificada y enseñable, apta para formar a trabajadores cualificados y adaptada a un contexto de creciente mecanización, estandarización de tallas y expansión del mercado de la moda.

En paralelo a esta producción técnica, el siglo XX trajo consigo otra herramienta fundamental para la difusión masiva del saber del vestir: las revistas de patronaje. Estas publicaciones periódicas, con sus patrones listos para usar y su lenguaje accesible, facilitaron el aprendizaje autodidacta, expandieron las posibilidades del trabajo doméstico y permitieron a millones de mujeres acceder a modelos inspirados en la alta costura. Supusieron un verdadero fenómeno de democratización de la moda.

La difusión de las revistas corre en paralelo a la internacionalización de los estilos. Hasta el siglo XVIII las modas estaban relacionadas con las costumbres propias de cada lugar o cultura, pero la primera industrialización y la difusión del gusto francés en los siglos XVIII y XIX, supondría el comienzo de una moda más global. Este cambio facilita la aparición de un diseño de moda más libre y subjetivo, al tiempo que se reducen rasgos identitarios locales, que definían la manera de vestir propia de cada lugar. Este tema será tratado en profundidad más adelante, en el Momento 5: Revistas para la mujer y figurines.

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